新西兰葡萄酒崛起的秘密
新西兰葡萄酒产业在上世纪八十年代因为供应过剩，在上世纪八十年代经历了一场萧条，之后痛定思痛，狠抓产品质量，采取限产提价的策略，逐渐走出泥潭，这个经验可以供当今的中国白酒行业借鉴。
上世纪80年代是新西兰葡萄酒行业的梦魇10年：过度的生产造成国内需求过剩，不可避免的展开猛烈价格战。各酒厂开始使用限产提价的策略。酒农学会符合经济原理生产并提高质量，以开拓海外市场。而更在1986年时补贴每公顷纽币6,175（折合人民币35,197）给葡萄农，好让他们拔除过剩的葡萄株。1989年，葡萄酒开始允许在超级市场和杂货店销售。现在任何一个人想买新西兰葡萄酒只要去超级市场或杂货店就可以买到满意的酒。
岛国新西兰除了拥有世界上最蓝的天空、没有污染的湖水和常年不化的冰山外，更因为在葡萄农、种植学家、本土和海外酿酒师共同努力下，近十几年新西兰葡萄酒屡屡获得世界大奖；其中尤以Marlborough 出产的长相思成为葡萄酒世界一个典范，就如人们提及赤霞珠美乐混合就想到波尔多一样。
1819年英国传教士Samuel Marsden 在北岛顶端Kerikeri种植块葡萄园（共计100种葡萄品种）起到现在，这种上帝赐予人类的礼物－葡萄已经在新西兰这片土地上落户近190年。这个国家支葡萄酒在十几年后由另一个英国人James Busby在北岛Waitangi酿出。到了十九世纪三十年代晚期，Jean Baptiste Pompallier 主教带来法国葡萄品种，依照法国古老传统，教士们负责种植和酿造做礼拜所用的葡萄酒。
这些地方同时也成为现在9大产区之一Hawke's Bay和Gisborne的前身。1880年，西班牙移民酿酒师Joseph Soler在墨尔本国际展览上赢得6个奖项；1886年他又在伦敦获得大奖。新西兰本土出产的葡萄酒开始受到他们亲戚--英国人的喜欢。
新西兰是一个小国家，所有产品都是出口导向型。所以从开始生产葡萄酒之时，就得具备全球市场的思维。的确，尽管新西兰的国内葡萄酒市场也一直在增长，2007年更达到创纪录的5100万升，但其人均年葡萄酒消费量已经高达12.2升(是中国的24倍)，再增长的空间极其有限。再由于所处地理和气候特点，使得新西兰葡萄的生长周期较长，大致两倍于澳大利亚。即使所酿造葡萄酒可能会有特而的味道，但遇到浓雾和雨水的风险也会增加，这也是为什么将近500多家酒厂的产量只相当于澳大利亚一家的原因。
在运营上，这意味着成本会很高，所以大都企业会生产高档酒。这两大因素促成了今天新西兰葡萄酒业的定位。从一开始，新西兰就十分清醒地放弃了"新来者"比较容易进入的散装酒市场，只做中高档瓶装酒。例如在英国，新西兰所有葡萄酒都在10美元/升以上的市场，这部分市场大约占总体市场的25%，而新西兰就占据了其中的13%，并比同类酒价格高35%左右。
新西兰葡萄酒以优质、纯净和口味特在国际上享有盛誉，被公认酿造出世界上的白苏维翁葡萄酒。这种原产波尔多的葡萄品种，在新西兰栽培后增加了迷人的水果香气，占到其整个出口量的3/4。其他如酿造黑比诺(Pinot Noir)已声名鹊起赢得广泛赞誉，成为勃艮第最强劲的竞争对手；而莎当妮(Chardonnay)、梅洛(Merlot)、灰比诺(Pinot Gris)等品种也有上佳表现。英国《Independent》杂志曾评价说，新西兰葡萄酒拥有"世界上的平均质量"。
新西兰享有如此成就全得益于其拥有得天厚的地理与自然环境。新西兰靠近地球最南端，两大岛屿从北到南的跨度1600多公里。长时间日照、凉爽的气候、纯净自然肥度适中的土壤，加上漫长的葡萄成熟期，使得新西兰适宜种植几乎所有品种的葡萄，酿造不同风格的葡萄酒。南岛东北端的马尔（Marlborough）、北岛中部东海岸的霍克斯湾(Hawkes Bay)和吉斯伯恩(Gisborne)是新西兰三大葡萄酒产区。尤其是马尔堡的盛产白苏维翁等葡萄酒，其产量占到全国一半以上，出口占到全国的三成。
